Singapour 9 Pulau Ubin

Pulau Ubin (territoire préservé), est une petite île singapourienne située sous la Malaisie, d’un superficie de 10,19 km².

Elle est très peu urbanisée.

Il y a quelques taxi-vans autorisés. On y circule à vélos ou à pied.

Après un petit Kopi, à Changi Village, le bateau apparaît tel un fantôme dans l’épais brouillard du matin,

Pour arriver dix minutes après sur l’île.

Et puis le ciel se dégage plus ou moins. Nous sommes accueillis par des autels propitiatoires.

L’île est recouverte d’une végétation tropicale avec des fleurs assez belles.

Epouvantail créatif.

La carte distribuée par l’office du tourisme local est approximative. Il y a intérêt à se méfier dans les zones aquatiques, sinon on tourne en rond.

Un haut fonctionnaire anglais s’était fait construire il y a 80 ans, cette maison de style Tudor pour ses jours de vacances, avec une belle vue sur la mer, un courant d’air permanent et peu de voisins.

Une jetée devant la maison Tudor (différente de la première construite).

Après trois heures de (chaudes) ballades, nous reprenons une des vedettes en bois. A l’intérieur, un aimable fouillis et une légère crasse changent de la propreté singapourienne ambiante.

Bateau du retour.

Bateau de l’aller.

Singapour 8 – Les tours, les tours !

Le matin, avant partir, on peut passer à la Fountain of Wealth. C’est d’après les singapouriens la plus grande fontaine du monde. Elle se compose d’un anneau de 66 mètres de diamètre à 14 mètres de hauteur et repose sur quatre piliers en bronze.

A certaines heures on pénètre sous la fontaine (les grandes chutes s’arrêtent). Il faut tourner trois fois autour de la petite fontaine du milieu, en touchant l’eau avec sa main droite et faire un voeu de bonne chance (« for good luck »).

Une fois assurés de notre bonne chance (si, si !), nous pouvons affronter les terribles architectures du quartier des affaires construit sur la mer, (rien que pour faire plaisir à Leodamgan).

Et ça continue !!!

Singapour – 7 Soupe et démon

En quittant la Sungei Buloh Wetland Reserve, nous avons encore croisé deux reptiles,

et vu quelques nénuphars et une fleur tropicale inconnue,

Nous avons mangé une soupe, des noddles et bu un kopi, et demandé sa protection au Gardien des Démons (qui me rappelle un individu bien connu) – on n’est jamais trop prudent.

Nous sommes rentrés à l’hôtel pour profiter de la piscine ouverte nuit et jour.

Vue de la piscine à la tombée de la nuit (rapide) vers 19h.

Singapour – 6 Do not provoke Crocodiles !

La Sungei Buloh Wetland Reserve (130ha), au nord de Singapour, se trouve sur le Détroit de Johor, face à la Malaisie.

On n’y rencontre aucun touriste, seulement un ou deux expatriés venus courir (par 35° et 100% d’humidité). On croise quelques photographes singapouriens qui viennent pour les reptiles et les oiseaux migratoires.

Au démarrage, il y a un petit sentier sympa mais qui se transforme vite en chemin de terre.

Des panneaux rassurants nous invitent à surveiller la présence éventuelle de crocodiles. Il est conseillé de ne pas les approcher, les provoquer et les nourrir. (Je n’avais pas amené de pain rassis, comme je le fais pour les canards du Parc de Sceaux). Les parents emmènent-ils ici leurs enfants trop turbulents ?

Des « barrières » protègent la zone et forment des motifs très photogéniques.

Une jetée permet de regarder la côte malaise en pleine urbanisation.

Nous avons croisé la route d’un malayan water monitor, pas du tout effrayé.

A intervalles réguliers il y a des tours d’observation qui permettent théoriquement d’apercevoir la faune aquatique (principalement des mulets, des toxotes et des hemiramphidae). Mais hélas, pas de crocodiles.

Une de ces tours est un petit piège. On monte par grosse chaleur et – arrivés en haut essoufflés – il n’y a pas de vue particulièrement intéressante. Où alors le but est d’améliorer par le sport la santé des visiteurs asiatiques, trop ramollis par les centres commerciaux

.

 

 

Singapour – 5 Kusu, l’île des tortues.

A quelques miles nautiques de Singapour, il existe une île dédiée aux tortues, Kusu Island. On y va par bateau avec une climatisation infernale qui nécessite presque une doudoune hivernale. (J’ai attrapé un début de bronchite).

KUSU signifie « Tortue » en chinois. Selon la légende, une tortue se serait transformée en île pour sauver des marins.

La végétation est en partie tropicale. 

Ces sacs sont installés par les fidèle qui viennent sur l’île pour faire leurs dévotions à trois saints malais qui vivaient ici au XIXème. 

Ils montent les 152 marches qui permettent d’accéder aux tombeaux et prient pour obtenir la richesse, un bon mariage, une bonne santé et l’harmonie intérieure.

Les sacs en plastiques accrochés aux arbres ont un caractère votif. Les inscriptions aussi.

Sur la rambarde il est écrit : « Je désire que nous soyons heureux pour toujours. » (Nous aussi).

Les batons d’encens sont en Asie, destinés aux « offrandes célestes. »

Il y a bien sûr un temple (Da Bogong Temple), dédié à deux divinités : Da Bo Gong (Grand Oncle) et Guan Yin (Bodhisattva et déesse bouddhiste/taoiste de la Compassion), avec un bassin à tortues. Le Grand Oncle apporte la prospérité, guérit les maladies, calme la mer et avertit des dangers, alors que la déesse « donne des fils. » 

Sinon, avant de reprendre le bateau, on peut se balader sur île sans craindre de se perdre car elle ne fait que 85000 mètres carrés. (800m de long en gros, sur 100 de large).

Singapour – 4 La nuit

(Avril/mai 2017)

La nuit, l’atrium de l’hôtel est toujours aussi vertigineux. Certains soirs s’y produisent des chanteuses aux chansons d’amour kitschissimes.

Une fois une cliente avait encore plus le vertige que moi, et nous a presque fait une crise de panique dans l’ascenseur.

Vues de la chambre 

Vues des Gardens by the Bay (jardins artificiels gagnés sur la mer).

 

Singapour – 3

(Avril/mai 2017)

A première vue, ce qui semble caractériser Singapour, c’est la densité de centres commerciaux.

Ils peuvent se succéder sur des kilomètres, et mettent à l’épreuve le sens de l’orientation (pour ceux qui en ont un).

Certains centres datent des année 1980, c’est là qu’on trouve les meilleures affaires.

Centres des années 1980.

(Hélas McDonald a tendance à s’installer partout.)

Pour connaître un vrai centre commercial d’autrefois (années 70), il faut reprendre le métro et aller à la frontière malaise.

Bien sûr pour y manger du canard puis parcourir les allées d’un caravansérail étendu. Il n’y aucun touriste occidental.

 

C’est même là que nous avons fait l’expérience d’une pluie tropicale.

Il existe dans la ville même de Singapour, en bordure quartier indien, un « marché aux voleurs », le plus ancien marché aux puces. On s’y fait avoir en croyant faire une bonne affaire.